Сюрпризы Кавказских гор и какие они, жители Сванетии.
Наш маршрут: Эцери-перевал Мезир-Мазери-Ушба водопад и ледник-перевал Гул- Местиа -ледник Чалаад – Ели -Цвирми – перевал Чхундер-брод Адишчалы –Адиши – Ипрали – Ушгули, потом Батуми и Боржоми
Это маршрут – мечта составлен по картам Грузии одного со мной года рождения. Он планировался долго, но реализовался абсолютно своевольно, с кучей больших и маленьких сюрпризов. Его формировала волшебная природа и добрые люди этого гостеприимного края. Девизом похода стало “Ни дня без приключений”.
Сюрпризы гор
Суровая акклиматизация первого дня: еле ползу на высоте 2 км – это неожиданно и обидно. Становимся ночевать рано под сосной с видом на горы. Моя привычка фотографа – ночевать в максимально высокой точке, в идеале на перевале или вершине – в этом походе реализуется полностью. Вопреки скучному здравому смыслу, мы ночуем на высоких грозовых перевалах, открытые всем ветрам и дождям, периодически без воды, но всегда с волшебными пейзажами.
Ночь прошла достаточно спокойно, хотя нещадно чешутся укусы всех мелких и крупных летающих гадов, от которых не спасает никакая защита. А утром нас ждал сюрприз: стадо быков окружило палатку и жует наши носки… Это потом нам объяснили, что коварные копытные просто ждут от нас заветной порции соли, а мы думали, они нас забодают до победного конца. Поэтому самая смелая половина нашего отряда из двух человек бегала, разгоняя их большой дубиной. Я, как обычно, документировала на камеру. Зарядка удалась на славу.
Маршруты в никуда
На второй день мы потерялись. Нет нормальных карт, а отметки маршрута Эцери-Мазери внезапно ушли в сторону. Коровьи тропы здесь натоптаны гораздо лучше туристических, звериные тоже видны, а вот маршрут не очевиден. Сначала мы нашли ущелье с ручьем, а потом я чуть не улетела со склона: зериная тропка оборвалась в практически вертикальный склон из опавших иголок, ноги поехали. ..
Урок дня: Нахоженным тропам не стоит доверять, если не ясно кто по ним ходил.
Вытянули меня за палки, а удержалась эту минуту там я на чистом ужасе. Этот случай открыл череду веселых историй о том, как можно потеряться даже с двумя картами, компасом и GPSом. Кстати, о последнем: не стоит полностью доверять даже чудесам техники. В лесу возле Цвирми, идеально следуя по спутниковой карте, мы пришли к обрыву как раз на закате и пробирались через сыпучий карьер под полной луной, рискуя улететь вниз на каждом качающемся камне. Уже на правильной дороге нас поджидает много поваленных деревьев и гнилых грибов: тут точно около полугода не было людей. Несмотря на количество стрессов и резких выражений, эти нехоженные маршруты остаются в памяти самыми яркими и теплыми воспоминаниями. Они учат и показывают мир с новой стороны… Популярные же тропы (например, Местиа-Адиши) хотя и красивы, несут в себе усталость сотен ног и непрерывные караваны туристов.
Двурогая красавица Ушба
Ушба – гора с характером. Это один из самых сложных “четырехтысячников” на Кавказе. Непредсказуемая как женщина королевских кровей, окутанная легендами и покрытая трупами десятилетней давности. С ней связано много легенд, одна из которых гласит о богине охоты Дали и молодом сванском охотнике Беткиль. Богиня приворожила охотника и жили они счастливо, пока он не вспомнил родной дом и невесту. Тогда Беткиль убежал в село, а богиня разгневалась, и, приняв образ тура заманила охотника к обрывам Ушбы, где он погиб.
Мы не штурмовали вершину горы, но даже до ледника добрались со второй попытки. Потому что поздний выход создал проблему: слишком широко разлились истоки водопадов, через которые идёт маршрут.
Урок: выходите попаньше и ставьте лагерь возле горы, даже если все обещают легкий подъем.
Водопады Ушбы – одно из самых величественных зрелищ в Сванетии, стометровые струи воды каскадом падают в каменный грот и рассеиваются туманом. Они создают сильный ветер, и даже жарким днем возле водопадов прохладно. Как и везде в Грузии, там бродят коровы, бодро переходя речки и ручьи, в которые не каждый рискнет залезть. А над водопадами лежит ледник, добираться до которого нужно часа 3 по склону который удивляет то веселой мелкой сыпухой, то очередным “поворотом не туда” по руслу ручья. Дальше водопады надо перейти вброд. Переходить горную реку вброд страшно, а когда она срывается вниз 100 метровым водопадом – страшно вдвойне. Речка неглубокая, но стремительная: ноги надо ставить уверенно, переходить в первой половине дня легче, тогда меньше тают ледники. Но самое главное верить в себя:при мне группа немок в возрасте спокойно перешла ее босиком. Наверное, это все немецкая выдержка.
Марена ледника громадная, дух захватывает от поднимающихся настолько близко вершин, скальных зеркал и ледяных волн. От ледника бегут ручьи, между камнями видны яркие пятна цветов. Дальше начинается смертельно опасная сказка, и группы альпинистов молятся перед восхождением.
Красивый ледних Чалаад находится возле села Местиа. Подход к нему очень простой, а прямо из-под голубого массива льда течет бурная горная река. Все ледники в Грузии присыпаны камнями крошашихся сланцевых пород, этим они отличаются от ледников северных стран. Можно идти по визуально крепким камням и внезапно провалиться в нишу внутри льда или подземную реку, поэтому стоит быть осторожным. Чалаад самый доступный и красивый ледник в Сванетии, рядом с нами там гуляли даже беременные женщины и дети, путь к нему пролегает через сосновый лес и марену с крупными удобными камнями.
Гостеприимство
Гостреприимство грузинов не преувеличено, и чем меньше село, в которое вы забрались, тем больше внимания вам уделят. Спасибо семье Квичиани, гостеприимство которой нас спасает, когда мы еле передвигая ноги ползем по Мазери со словами “Подскажите, где хлеба купить и воды набрать “. Бадри просто отвечает:”У меня есть хлеб и мацони, бесплатно, идемте! ” Оказалось, что ничего этого нет, а готовить будут специально для гостей. Для нас топят старую печь на дровах и кормят свежими хачапури и супом, рассказывают истории и даже предлагают ночлег.
Потом мы среди ночи идем из Мазери в Южный приют. Дошли только благодаря грузинским пограничникам! Гиа, случайно встречает нас по пути на службу (в Южном Приюте их пограничный пост), проводит прямо до лагеря и везет наши вещи на лошади. Так просто:”Вы идете до поста? Ну и я не поеду, проведу. Давайте ваши вещи. ” Потом нам до полуночи помогает ставить палатку, дает бесплатно дрова и всячески помогает. Таких душевных пограничников я еще не встречала! И, конечно же, они пьют чачу и угощают ею весь лагерь альпинистов.
Немного быта
Попробовать вкус жизни местных удается благодаря живому любопытству. “– А можно попробовать доить корову? –Пожалуста, приходи через два часа”. “- А как вы делаете хачапури? – Сейчас сделаю тесто и покажу”. Доить корову для городской жительницы – слишком сложное занятие, мне жалко дергать ее слишком сильно и в итоге тоненькая струйка молока могла бы наполнять ведро целый день. Хачапури вовсе не похожи на наши: сулугуни по традиционной технологии делают из молока с пепсином – фермент желудочного сока коров. Просто замачивают коровьи желудки в банках (кошмарное зрелище). Потом сыр кладут в обычное тесто из муки и воды, делают мешочек, переворачивают и расправляют. И вот он: идеально круглый хачапури.
Многие грузины живут достаточно бедно, в селах есть дома с выбитыми окнами и проваленными крышами. Им не хватает денег на ремонт, часть людей – ветераны абхазской войны, которые не могут полноценно работать. Но их дома уютные и наполнены непередаваемым очарованием старины. В жилищах Сванетии в середине главной комнаты стоит печь, а хозяин дома сидит на резном деревянном стуле, как на троне. Сванские башни смотрят бойницами на горы так же, как и стлетия назад. Разруха и запустение части сел только лучше сохраняют дух старины. А там, где начинает активно развиваться туризм, отели и кафе заполняют улицы, прогоняя историю в глубь домов и кривых улочек.
Живая история
Причудливая смесь прошлого и настоящего подстерегает в Грузии на каждом шагу. Дома и сванские башни, выходцы из далекого прошлого, соседствуют с современными отелями. Старая резная мебель встречается не только в музеях, а на кухнях обычных семей. Уникальные иконы и фрески 10-11 века, стоимость которых просто не поддается оценке, собраны в коллекции современного этнографического музея в Местиа. Такие же древние вещи просто развешаны по стенам плохо освещенного домика-музея в Ушгули. А в пещерном городе Вардзия сохранились единственные фрески с оригинальным изображением царицы Тамары. Их использовали для ее более поздних портретов и барельефов.
Религия
Христианство в Грузии было задолго до его введения на Руси, и сейчас люди очень религиозны и местами консервативны. Все водители крестятся, проезжая церковь. Не поощряется слишком открытая одежда, особенно для женщин. Статус женщины временами ниже статуса мужчнины, она обязана следить за домом и готовить. Женщин даже не пускают в некоторые церкви! Так меня не пустили на празднике зайти внутрь маленького домика-церкви, сумбурно объясняя причины.
При всем этом часть грузинских ритуалов чисто языческая. На сванском празднике Квирикоба они бросают камни. А в день святого Ильи каждая семья приводит к церкви теленка или барашка, устраивают бой баранов, а потом всех их режут. Зрелище «празднично» подвешенных на крюках животных со стекающей кровью и детей, которые радостно прыгают вокруг, повергло меня в ужас. Еще одна традиция, о которой мне рассказал попутчик: к приезду гостей родственники зарезали быка. Горожане приехали их проведать на денек, а по традиции «гость обязан съесть всего быка», поэтому сельская часть семьи обиделась и перестала разговаривать с такими «неблагодарными гостями». В каждом доме свои порядки.
Люди
Грузины прекрасно понимают украинцев и сочувствуют от всей души ситуации в стране. Абхазия, Цхинвал – эти регионы сейчас для них закрыты, а ситуация на границах нестабильна и непредсказуема. Пограничники рассказывают, что соседняя страна просто ночами передвигает пограничный забор! А помешать им не могут, опасаются новой войны. Именно ветераны войн первые предлагают свою помощь путешественникам и никогда не просят за это денег.
Встречаешь много непростых жизненных историй.Из Местии в Зугдиди мы едем в машине водителя-инвалида, который управляет ею с помощью рычагов. Ноги у него не работают уже 20 лет, а оперировали его в Донецке, где он и познакомился с будущей женой Таней. Их домик в Грузии маленький и окружен ореховым садом. Главная проблема – вечная сырость после постройки Ингурской ГЭС: все в доме сырое и у родителей хронический бронхит. А недавно в их дом попала молния, и нужно чинить всю проводку. При этом семья рада гостям, Таня варит борщ и весело комментирует грузинскую диету “мацони-хачапури”, муж расхваливает прелести местного моря. Жизнь продолжается, и каждый живет как может.
Неделя покоя
После гор мы уехали на море. Там нас ожидало полное расслабление, приключения тоже решили отдохнуть и побултыхаться в теплых волнах, стали маленькими и безобидными. Берег для остановки определяли интернетно- интуитивным путем: после множества отзывов и внимательного смотрения в окно маршрутки на пролетающий пейзаж закричали “Остановите, где есть выход к морю! “после сказочного заросшего джунглями обрыва. Оказалось, это поселок Букнари, совсем недалеко от ботанического сада Батуми. Старые дворянские сады по словам местных помнят еще Екатерину. Парковый ансамбль на террасах выглядит действительно по-королевски: эвкалипты, мандарины, кедры и другие растения тропиков высажены гармонично и красиво. Поедугадать, какую форму примут эти джунгли высотой от 10 до 50 метров, мог только очень хороший ландшафтный дизайнер. В придачу к ботаническим прелестями места – море температура теплого супа и полупустой пляж. Все приключения этих дней свелись к покупке фруктов в 10 метрах от палатки и выяснению, может ли приличная девушка ходить в купальнике возле образцовых грузинских дач.
А потом – Боржоми. Падают звезды и мы бредем в темноте от серных купален в центр. Эта дорога без фонарей, подсвеченая другими вселенными и светляками, – лучшее место в этом заброшенном советском курорте с противной водой.
Как доехать и где жить
Грузия доступна для всех видов туризма. Отдых с палатками и поездки автостопом дают возможность максимально погрузиться в жизнь дикой природы и людей. А еще это очень удобно: одну ночь я поставила палатку прямо в квартире как москитную сетку, потому что толпы комаров осаждали нас со всех сторон. Гестхаусы предлагают достаточный уровень комфорта по доступной цене. Если вам повезет, то хозяева пригласят вас на семейный ужин и поделятся особенностями своей жизни. Отели отрезают вас от реальной действительности страны, но для всех предложений есть свои покупатели: Hilton в Батуми, например, устраивает казахских и турецких бизнесменов, которые ведут свой бизнес в Грузии.
С транспортом тоже все понятно: пешком или на велосипеде, автобусом или попуткой вы рано или поздно доберетесь из пункта А в пункт Б. Маршруток очень много, ими передвигаться достаточно просто. Поезда ходят реже и едут дольше, однако стоят в несколько раз меньше. А возле Батуми поезд едет прямо вдоль моря: красивый вид гарантирован. Собственный автомобиль с независимой подвеской – мечта для путешественника по горным районам Грузии, вы будете полностью автономны. Впрочем, не каждый водитель рискнет ездить по таким серпантинам.
Обязательно посетить (мнение автора):
В Сванетии: Местиа и ледник Чалаад, Мазери и водопады Ушбы, Ушгули – самое высокогорное село Европы.
На побережье: Батуми, Букнари и ботанический сад
В центральной Грузии: пещерные города Уплисцихе и Вардзиа
Что сколько стоит (1 лари- 10 гривен)
0,4 лари – городская маршрутка
1 лари – чай
5 лари – большой хачапури или место для палатки в кэмпинге
7 лари – вход в пещеры Прометея, ботанический сад Батуми
20 лари – ночь для одного в гестхаусе или хостеле, билет на маршрутку между городами
30 лари – аренда лошади
200 лари – номер в 3-звездочном отеле